Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от А до Я

Обычно, когда возводятся частные строения с небольшим числом этажей из более лёгких материалов (кирпичи, газоблоки, пенобетон и т. п.), задействуется ленточный фундамент на мелкой глубине. Такое решение выгодно в плане экономии и практичности.

Для подобного фундамента создаётся котлован под кирпичный дом или для дома из газобетона. Он углубляется ниже отметки промерзания грунта. На Урале и в Сибири, и в других районах с суровыми холодами он углубляется ниже 150 см. И на таком участке необходимо работать с тяжёлой техникой. Данный фундамент охватывает периметр всех несущих стен. Его устройство только в исключительных случаях получается ниже 150 см. СНиП под подобный вид фундамента рассчитывается из нагрузки стен на площадь. Также учитывают несущую способность или особенность грунта на конкретном участке.

Достоинства этого фундамента:

1. Лёгкость работ.
2. Хорошая экономия средства.
3. Не нужно задействовать спецтехнику (она нужна только в указанных регионах).
4. Превосходная прочность, если возводится небольшое строение в 1-2 этажа.
5. Даёт возможность утеплять полуподвальные помещения.
6. Богатый диапазон материалов и технологических решений для его воздвижения.
7. Он может создаваться как монолитный вид, где предусматривается заливка бетона.
8. Другие его конфигурации: кирпичи или бетонные блоки.

Конструкция такого фундамента:

Минусы:

1. Слабая прочность для строений на пучинистых грунтах. Дилемма решается благодаря песчаной отсыпке и системе дренажа. Так снижается воздействие грунта.
2. Невозможность создания на промерзшем грунте.
3. Нельзя оставлять без нагрузки на зиму.
4. Пункты 2 и 3 обуславливают сжатые сроки его заливки и воздвижению стен: порядка 4-5 месяцев.

Поподробнее про монолитные ленточные фундаменты и плиты

Для МЛФ существует несколько типов или подвидов. Перечислим все:

1. Ленточные пояса. Без заглублений, подходят для каркасных домов и легких конструкций. Особенность такая – ширина всегда больше, чем высота. Так опорная поверхность будет намного лучше.
2. Незаглубленные ленточные. Идеальны для конструкций из древесины. Особенность – поднят пояс цоколя.
3. Мелкозаглубленный ЛФ. Его устройство разберем более тщательно. Применяется для любого типа постройки, как для сруба, так и для камня.
4. Заглубленный – это, по сути, монолитная плита, потому что заливается ниже уровня промерзания. Подходит для абсолютно любого строения.

К сведению! Любой тип или вид МЛФ невозможно сдать в эксплуатацию без дренажа, гидроизоляции и обратной отсыпки песком.

Стадии создания ленточного фундамента на мелкой глубине (ЛФМГ)

При работе на пучнистых грунтах требуется утеплять подошвы рабочей ленты этого фундамента. В условиях песков и супесей модно утеплить только отмостку.

Пошаговая инструкция:

1. Расчёт ширины ленты и арматурного сечения, создание проекта армирования.
2. Создание траншеи, если идет строительство дома без подвала.
3. Роется котлован, если задумывается цоколь.
4. Укладка дренов, чтобы отводить стоки.
5. Утепление подошвы.
6. Создание подосновы.
7. Монтаж опалубки.
8. Укладки арматуры.
9. Заливка бетона. Предусматривается организация коммуникаций и вентиляционных ходов.
10. Гидрозащита всех граней ленты после демонтажа опалубки.
11. Для функционирующего подвала утепляются внешние стены ленты.

Определение состава грунта

Эту процедуру можно выполнить без специалистов. Просто выкопайте шурфы в разных местах. Изучайте грунт визуально. Вот как сделать тест:

1. Он легко образуется в плотный шарик, не рушится при давлении пальцами. Это признаки глины.
2. Если он при давлении потрескался – это суглинок.
3. Если частично осыпался – супесь.
4. Вообще не получился шарик – это песок.

Вычисление ширины ленты

Здесь вычисляется общая нагрузка. Она включает в себя весовые значения всех конструкций:

• основание;
• перекрытия;
• стены;
• кровля;
• облицовочные;
• утепляющие материалы;
• перегородки;
• мебель;
• проживающих людей;
• нагрузки от ветра и снега.

Данные по ветру и снегу берутся из сводки погоды вашего региона. Обычно ширина в 40-50 см вполне достаточна для создания крепкой ленты даже на сложных почвах.

Вычисление глубины заложения

Здесь такие закономерности:

1. Глубина в 40 см подходит при наличии защиты от пучения.
2. 45 см – при условии песчаного грунта; грунтовые воды низки.
3. 50 см – когда глина промерзает на 100 см.
4. 75 см – глина промерзает на 150 см.
5. 100 см – промерзание на 250 см.

Для защиты от вспучивания в зимнее время есть способы:

1. Под подошвой меняется почва на нерудный материал. Минимальный слой – 40 см.
2. По периметру создаётся дренаж.
3. На поверхности устраивается отмостка и ливневка.
4. Утепляются подошва и отмостки.

Проект утепления:

В вопросе, насколько нужно возвышать ленту над поверхностью земли, помогут следующие цифры:

• для цоколя лента заглубляется на место, над поверхностью возвышается на 170 см;
• для скромного технического подполья сойдёт высота 40 см над землей;
• для создания полов по грунту лента получается на одном уровне с землёй или превосходит его на 20 см.

Желательно при расчетах пользоваться калькулятором:

Разметка

На участке застройки нужно натянуть шнуры. Они располагаются по внешнему и внутреннему периметру. Здесь не требуется выносить оси, как при работе над столбчатыми или свайными основаниями.

Позиционные критерии отметок и шнуров.

1. Начальный угол главного фасада позиционируется на 3 м. от линии участка, на 5 м – от осевой границы улицы.
2. Для обозначения стены основного фасада по обноскам натягиваются два шнура. Между колышками ставится планка в 60-80 см. Также эти шнуры отражают грани фундамента.
3. Для каждой стены определяется прямой угол. После чего вычисляются боковые стены. Здесь работа следует по методике треугольника. Для них также требуется натянуть шнуры по обноскам.
4. По такому же методу определяется задний фасад и внутренние стены.

Далее размечаются котлованы для фундаментов обособленных конструкций строения: крыльца, насосной техники, лестницы, печи и т. д.

Для выравнивания горизонталей всех обносок в единой плоскости применяется нивелир. Правильные позиции шнуров: на 5-7 см ниже верхней бортовой стороны опалубки.

Также траншеи ленты должны предусматривать расположение утеплителей, дренажей, доступа к внешним стенам ленты. Для этого ширина траншеи развивается на 50 – 80 см внутрь периметра строения, на 80 – 120 см наружу.

Для земляных работ можно только изобразить контуры траншей. Это делается на почве с помощью известкового раствора. При наличии цоколя вырывается котлован. Обноски по углам не должны препятствовать изъятию грунта, которое производит спецтехника.

Подложка из песка или щебня

Обычно подложка формируется из:

• песка, слой 20 см, его обрабатывают водой или трамбуют виброплитой;
• щебня, такой же слой, его вручную штыкуют послойно или аналогично трамбуют.

Пример песчаной подушки

Щебневый слой покрывает слой песка

На данной стадии устраивают дренажи по всему ленточному периметру. Они должны быть на одном уровне с её подошвой. Дренажи закольцовываются в единый контур. Получается один уклон к подземному отсеку, где будут накапливаться стоки.

При 40-ка сантиметровом погружении фундамента есть возможность избавиться от пучения. Для этого следует облицевать внешнюю сторону ленты полистиролом. Нужный слой – 5 см. Ширина – 60 см.

При залегании фундамента на 70 – 100 см, необходимо утеплить отмостку. Утепление производится на отметке 30-40 см. Импульсы пучения полностью не устраняются, но снижаются существенно.

Опалубка

Как правило, для создания щитов задействуют следующие материалы:

1. Обрезная доска. Минимальная толщина – 5 см. Её достоинства – можно использовать повторно. Недостаток – на сборку уходит много времени.
2. Фанера с большим количеством слоёв. Её плюсы: мощная стойкость к влаге, прочность. Минус – огромная цена.
3. ОСП. Плюсы: возможность применения после ликвидации опалубки, мощная влагостойкость, удерживает геометрию.

К сведению! По уровню опалубки ставятся перекладины, и тянется обноска. Так опалубка получается ровной, как по горизонтали, так и по вертикали.

Пример на фото:

Варианты монтажа опалубки:

1. Съёмный. Верхний борт у щитов превосходит проектную отметку на 5-7 см. Стенки внутри утепляются экструдированный пенополистиролом.
2. Несъёмный. Для сборки задействуются полистирольные блоки. Жёсткость конструкции задают перемычки.

Первый вариант более популярен, ведь после заливки на поверхности устраивается гидрозащита. На неё потом стелят утеплитель.

Пример выставления и укрепления опалубки:

Для вертикальной фиксации щитов применяются стяжки. Нужный шаг: 50 – 100 см. Внутри стяжек на разной высоте устраиваются отверстия. Через них пойдёт сквозное прохождение гильз. А в подземной стороне через такие трубы будут вводиться инженерные технологии. Над уровнем земли отверстия станут вентиляционными продухами. Через них влага будет покидать подполье.

Армирование и заливка

На фундаменты, устроенные на пучинистых грунтах, получаются внушительные нагрузки. По этой причине армирование проводят у грани ленты сверху и около её подошвы. Стержни защищаются от коррозии. Защитный слой в толщину должен достигать хотя бы 1,5 — 4 см.

Для армирования монолита применяются прутки 8-16 мм. Это периодическое продольное сечение. Арматурная конструкция становится жёстче, если к ней приделать прямоугольные хомуты. Они образованы из гладкой арматуры с параметром 6-8 мм.

Одна из популярных схемы армирования:

Самостоятельный расчёт арматуры основывается на поперечном сечении ленты с учётом 0,1 % арматуры от совокупной площади. Способы расчёта:

1. Вычисляется суммарное сечение. Высота ленты (В) умножается на её ширину (Ш) и делится на 100 (расчёт идёт в мм). Формула: В х Ш : 100.
2. Сечение продольного прутка определяется по табелю схем армирования.
3. Корректировка идёт с учётом 4 см слоя защиты, по критериям СП 52.101. ТО есть максимальное число стержней в ряду – 40.
4. Толщина хомутов должна быть на четверть меньше главных стержней.

Пример армирования углов

Для обвязки каркаса используется проволока. Её завязывать можно по механическому или ручному методу.

Пример армирования участков сопряжения

Критерии армирования данного фундамента:

1. Нахлёст разносится в соседних линиях одного пояса хотя бы на 60 см.
2. По длине нахлёст равен 50 диаметрам стержня.
3. На участках сопряжения стен и на углах не допускаются стыки прутков. Там загибается один стержень и оказывается на соседней стороне на 40-60 см. затем связывается нахлёстом с последующей частью арматуры.

Критерии при самостоятельном создании бетонного состава.

Элементы бетонного раствора классические: щебень, песок и цемент. Для каждой марки цемента есть свои пропорции замешивания:

М 300: щебень – 3,7 доли, песок – 1,9 доли, цемент – 1 доля.

М 250: 3,9 (щебень), 2,1 (песок), 1 (цемент).

М200: 4,8 (щ), 2,8 (п), 1 (ц).

М150: 5,7 (щ), 3,5 (п), 1 (ц).

М100: 7 (щ), 4,6 (песок), 1 (ц).

Замешивание нужно производить только в бетономешалке. Время этой операции – 1,5 минуты. Можно подсыпать разные добавки для улучшения качеств состава. Марку М100 следует применять только для подбетонок.

Пример уложения инженерных гильз в опалубке:

Критерии заливки таковы:

1. Состав укладывается по одному вектору слоями. Каждый слой – по 40-60 см. Трамбуется виброинструментом.
2. Опалубка заполняется за одну сессию.
3. Допустимые паузы – 2 час, не более.
4. Состав выливается с высоты 50 -200 см над опалубкой.
5. Насадка виброинструмента помещается в состав на 2-10 секунд. Должны исчезнуть воздушные пузырьки.

Уход за бетоном и устранение опалубки

Когда состав в опалубке окрепнет на 50-70%, за бетоном необходим уход. Здесь понадобятся такие операции:

1. Он накрывается плёнкой, которая создаёт оборону от осадков и излишнего увлажнения.
2. В него прокладывается тепловой кабель, устраивается тёплая опалубка или слой соломы. Так создаётся защита бетона от замерзания. Особенно актуально в зимнее время.
3. Бетон накрывается брезентом, поливается из лейки. Должна быть рассеянная струя. Операция производится в первые трое суток после заливки. Так бетон защищается от активного испарения.

Эти действия помогают исключать появление трещин, усадок, внутренних напряжений. Увлажнять бетон в жаркое время нужно после 8 часов. Требуется поддержка постоянных кондиций компресса.

Удаление опалубки можно производить в соответствии с температурами воздуха:

При +30 удаление через 4 дня после заливки,

При +20 – через 8 дней,

При +10 – через 14 дней

При +5 – через 28 дней.

После устранения опалубки на боковых сторонах фундамента устраивается гидрозащита. Фотопример:

Способы гидрозащиты монолита:

1. Нанесение 2- 3 слоёв битумной мастики.
2. Оклеивание рулонными полимерами.
3. Обработка пенетрирующими составами.

Утеплять наружные стены фундамента следует по всей высоте. Для присоединения утеплителя используется битумная мастика. Затем утепляется отмостка по окружности фундамента.

Если на участке высокие воды грунта, создаётся дренаж.

Пример выполненного фундамента:

Что скажет частный строитель

Судя по отзывам владельцев, из положительного выделяют:

1. Приемлемая стоимость.
2. Просто поставить своими силами.
3. Надежно.
4. Подходящая несущая способность для популярных газобетонных конструкций.

Вот как отзываются владельцы, понимая недостатки:

1. Не рассчитан под тяжелые недвижимые объекты выше двух этажей.
2. Сомнительная долговечность конструкции.

Ценовой аспект

На сегодняшний день создание данного фундамента обходится в диапазоне 100 000 – 250 000 руб. Сумма определяется его параметрами, тратами на материалы, инструменты, техникой, работой (если нанимаются рабочие).

Фундамент за четыре дня

Видео ниже — первая часть в серии материалов по созданию грамотного мелкозаглубленного ленточного фундамента в сжатые сроки.