Опалубку для фундамента можно сделать своими руками из дерева, фанеры, металлических листов, пенопласта и бетона. Создаются съемные и несъемные конструкции. Они утепляются и отделываются снаружи фасадными материалами.
Из чего сделать опалубку для фундамента: дорогие и дешевые варианты
Подходящие материалы:
- металл;
- железобетон;
- пенопласт;
- дерево.
Металлическая опалубка многоразовая, но самая дорогая. Стальные пластины толщиной 1-2 мм применяются для сборки. Металлическая конструкция используется для оборудования ленточных оснований. Арматура приваривается к листам, чтобы обеспечить прочность основания.
Основное достоинство материала – легкость в обработке. Пластины выгибаются для создания бетонных изделий нужной формы. Главный недостаток стали – высокая цена.
Железобетон – дорогостоящий вид укреплений. Для удержания большого количества цементного раствора создается конструкция из бетонных плит. Расход стройматериалов регулируется в зависимости от толщины опалубки. Лента не становится менее прочной после сужения.
Пенопласт эффективный и практичный. Опалубка делается быстро и просто, создается любая желаемая форма. Основные недостатки – сложности с формированием углов и закруглений, а также высокая цена.
Для укрепления ограждения иногда применяются дополнительные материалы. Деревянные конструкции собираются проще всего, поэтому новички часто отдают им предпочтение.
Важные расчеты
Рассмотрим в качестве примера расчет простой деревянной опалубки для фундамента.
Параметры досок:
- длина – 600 см;
- толщина – 2,5 см;
- ширина – 10-15 см.
Количество используемых деталей зависит от их параметров. Внешний и внутренний периметр будущей ленты делится на длину одной доски для определения количества материала. Высота делится на ширину и умножается на 2 для вычисления порядовки досок.
Затраты на покупку фурнитуры и брусков для укрепления конструкции учитываются при расчетах. Иногда величина дополнительных расходов достигает половины стоимости основных материалов.
Требования к изделию:
- прочность, способность выдерживать большое давление;
- габариты конструкции должны соответствовать проекту;
- щели закрываются, чтобы раствор не проходил;
- детали крепятся так, чтобы они легко разбирались после отвердения раствора.
Всегда можно воспользоваться арендной опалубкой, взять ее на время у строительной фирмы.
Пример расчета с помощью онлайн-калькулятора:
Как сделать опалубку для фундамента своими руками
Из досок
Распорки для дополнительной устойчивости
Конструкция выглядит, как вертикально установленные щиты, закрепленные брусьями. Для соединения используются саморезы. Все крепления делаются снаружи, чтобы внутри оставалась ровная поверхность.
Для сборки каркаса щитов используется брус 40-60 мм. Стяжки и укосы делаются из разных подручных материалов. Часто для таких целей применяются остатки досок или тонкий брус. Основная задача – качественное закрепление конструкции в сложных местах.
Поскольку доска для опалубки не идеально гладкая, поверхность фундамента будет шероховатой. Обеспечивается лучшая сцепка отделочных материалов с такой поверхностью.
Инструкция:
- Сначала готовится щитовой материал. Бруски режутся на одинаковые фрагменты на 50 см длиннее высоты конструкции. Каждая деталь подгоняется так, чтобы не закрывались все щели. Толщина материала всегда зависит от габаритов фундамента.
- Доски ровняются по верхней стороне, закрепляются саморезами и тонкими брусьями. Саморезы вкручиваются так, чтобы доска не пробивалась насквозь с внутренней стороны.
- Чтобы сделать расширение внизу фундамента, щиты распираются бруском.
- Бруски вколачиваются в грунт в соответствии с разметкой. Роется траншея под фундамент. Для соблюдения ровной плоскости используются нитки и отвесы.
- Сверху щиты соединяются досками, они прикручиваются к вертикальным брускам.
- Укосины устанавливаются снаружи для устойчивости, чтобы щиты не смещались под давлением цемента.
- Внутри конструкция выстилается полиэтиленом, чтобы строительная смесь не просачивалась сквозь щели и медленнее испарялась.
- Внутри устанавливается арматура из металлических прутьев. Они свариваются или скрепляются проволокой.
- После образования небольшой щели между доской и бетонной конструкцией опалубку можно демонтировать. Предварительно они оббиваются молотком снаружи.
- Пленка снимается с фундамента, чтобы его горизонтальная поверхность не пересохла, пока боковины остаются влажными.
Такие щиты применяются многократно. Конструкция отделывается пленкой изнутри, чтобы было проще ее снять.
Крепление опалубки
Крепление щитов опалубки между собой
Дно и стены опалубки закрывают полиэтиленовой пленкой
Видео о том, как правильно делать опалубку для фундамента из досок:
Из ОСБ
Такой каркас обходится дороже, однако листовые материалы используются многократно на будущих этапах стройки.
Своими руками очень легко делать опалубку из ОСБ:
- сначала делается каркас из брусков;
- на саморезы прикручивается ОСБ;
- внутренняя поверхность покрывается пленкой.
Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом
Из фанеры
Особенности листовой фанеры:
- гладкая поверхность не оставляет следов на бетоне;
- влагостойкий материал сохраняет структуру;
- строительные работы выполняются быстрее, благодаря простоте монтажа;
- конструкция не деформируется при заливке раствора;
- время выполнения работ сокращается.
Виды фанеры:
- Хвойная пользуется популярностью у строителей, применяется однократно. Гибкий и крепкий материал хорошо удерживает бетон.
- Особая влагостойкая применяется многократно. Долго сохраняет первоначальные качества, не впитывает влагу.
- Ламинированная создается специально для фундамента, покрывается защитной мембраной, к которой не прилипает раствор.
Сделать опалубку для фундамента из фанеры также легко. Листы отличаются по размерам. Фанера вырезается, прикручивается саморезами к вертикальным опорам. Закругленные бетонные основания можно изготавливать из этого материала.
Съемную опалубку
Щиты собираются на земле, монтируются в траншеи, верхние края скрепляются перемычками и деревянными распорками. Внутренняя поверхность ровняется или закрывается пленкой, чтобы раствор не вытекал.
Видео о том, как сделать съемную многоразовую опалубку своими руками:
Несъемную
Несъемную опалубку для фундамента можно сделать из пенопласта.
Достоинства:
- материал не поглощает влагу;
- не горит;
- основание здания не требует дополнительного утепления;
- строительные работы можно выполнять даже в мороз;
- устанавливается быстро.
Недостатки:
- прослужит около 20 лет;
- технология заливки цементной смеси сложная.
Качественный материал экологичен, не причиняет вред здоровью.
Инструкция:
- Выполняется разметка под основание. Положение каждого угла меряется строительным уровнем.
- Копается траншея глубиной 40 см, шириной 50 см. дно выравнивается.
- Укладывается подушка из щебня и песка.
- Монтируется арматурная решетка.
- Песчаная подушка заливается небольшим количеством жидкого цемента. Раствор равномерно распределяется, создается ровное основание для опалубки.
- Устанавливаются вертикальные прутья арматуры.
- Монтируется более прочная опалубочная конструкция.
- Изнутри она обшивается пенопластом.
- Листы соединяются железной арматурой.
Бетон заливается после проведения этих работ.
Правила:
- создаются отверстия для водопроводных труб и канализации;
- поверхность требует качественного армирования.
Плиты пенопласта устанавливаются по принципу кладки кирпича для устойчивости.
Опалубка для разных видов фундамента
Для столбчатого
Чтобы сделать качественную опалубку для столбчатого фундамента, нужно провести важную подготовку:
- Готовится место для строительства. Территория очищается от мусора и лишних растений. Контуры конструкции размечаются веревкой.
- Роются ямы определенной глубины. Оставляется место 10-15 см для подушки из песка и щебня. Ширина ямы для оборудования дощатой конструкции составляет от 20 см. Несъемное трубчатое изделие на 2-5 см шире диаметра самой опоры.
- Песок и щебень высыпается на дно.
- Сверху укладывается рубероид или крепкий полиэтилен.
Сборка каркаса:
- Доски шлифуются наждачкой, чтобы внутренняя сторона была гладкой.
- По углам забиваются деревянные бруски 40х40 мм.
- Устанавливаются щиты из досок. Внутренняя сторона обкладывается пленкой.
- Укосины ставятся для прочности со всех сторон. Вместо этого можно обтянуть изделие прочными лентами.
Вертикальное расположение конструкции проверяется с помощью строительного уровня.
Для свайного
Ямы в земле для буронабивных свай копаются буром, поэтому в качестве опалубки применяются трубы:
- Асбестоцементные улучшают несущую способность, нуждаются в защите от намокания.
- Пластиковые трубы устойчивы к влаге и воздействию вредных факторов.
Гидростеклоизол и рубероид используются для создания экономичного варианта. Рулонные материалы обрезаются по глубине скважины, скручиваются в цилиндр, края соединяются степлером. Делается жесткий каркас из проволочной сетки. Трубчатая опалубка редко используется при заливке столбчатых фундаментов.
Конструируются щиты прямоугольной формы, установленные вертикально для свайного основания. Монолитное бетонное изделие отличается большей прочностью. Поэтому свайная основа устанавливается на прямоугольный короб, сооруженный для заливки плиты уширения.
Для фундамента забора
Как можно построить опалубку для фундамента забора:
- Сначала исследуется грунт, делается разметка на участке. Устраняются препятствия на пути забора, деревянные пни, инженерные коммуникации. Проблемные участки обводятся. Создается проект будущего забора на бумаге.
- Определяется длина изгороди, рассчитываются материалы. Для высокого забора делается глубокая траншея не менее 1 м. Высота конструкции выбирается в соответствии с выбранным типом ограждения. Высокая опалубочная конструкция создается для кирпичного или каменного забора.
- Снимается грунт, роется траншея под ограждение. Ширина ямы должна быть больше фундамента для удобства установки щитов. Добавляется 10-15 см к общей глубине для подушки из песка и щебня.
- Ставятся вертикальные бруски 40х60 см. Для них предварительно копаются небольшие лунки. Соблюдается их вертикальное расположение. Расстояние между кольями зависит от толщины основания. При ширине фундамента 30 см бруски вколачиваются в землю через каждый метр.
- Устанавливаются щиты из досок, ОСБ или другого материала. Создается гидроизоляция с помощью полиэтилена. Укосины ставятся снаружи, чтобы конструкция могла выдержать давление цемента.
- Сваривается арматура, устанавливается в траншею.
Бетон заливается после выполнения всех работ.
Мастер-класс строительства опалубки под забор:
Ваш комментарий