Любое предприятие, где производится разделка цельного леса на доски, брусья или иное его формование (по-народному «лесопилка) накапливает целые горы опилок (отходов от пиления). И неизбежно возникает вопрос: куда эти горы деть? Во-первых, они занимают место, во-вторых, создают опасность пожара, в-третьих, это просто отходы, от которых никакой видимой пользы уже не поиметь.
Видимой – да, но мы-то умеем делать деньги и на невидимой – утверждают хозяева этих цехов (ведь на то они и хозяева, чтобы видеть то, что ускользает из виду людей менее расторопных).
Сказано – сделано (что в переводе на общечеловеческий значит: ш-ш-шух! – и самосвал сырья уже опрокинут в чей-то огород, деньги отсчитаны, машина отправлена восвояси). Теперь начинается самое интересное – освоение материала, опробование материала при взращивании различных культур, составление собственного мнения обо всех тонкостях взаимодействия одних с другими.
А огород тем временем уже радует глаз своим аккуратным состоянием: грязи – никакой, всё нарядно и пристойно.
Не менее пристойно и внутри – в почве, где идёт процесс расщепления органики на неорганику, распространение и укрепление корней и накопление ими запасов питания на зиму.
Можно ли использовать опилки как удобрение?
Единого мнения в вопросе: опилки для огорода – польза и вред — среди землевладельцев не существует. Бытует мнение, что для своего разложения (перепревания-перегнивания) они «выгребают» азот из грунта, чем обкрадывают посаженные в него культуры. Это верно, но не всегда.
В случае когда почва бедна азотом, если он не вносится достаточно регулярно, а лишь «выносится» вместе с урожаем, перегнивание материала, да, приводит к пожелтению листьев посадок и медленному их развитию либо, вообще, прекращению.
Особенно – когда они не проливаются специально (для гниения), а дело ограничивается лишь поливом лунок и гряд. В засушливый сезон это явление особенно заметно, при сверхтолстом опилочном слое – тем более.
При использовании пиломатериалов, содержащих различные химические вещества (клеи и прочее), говорить о пользе также не приходится – вся «химия», всосавшись в тела растений, перейдёт затем в организмы хозяев, а это не есть хорошо.
«Цена вопроса» также зависит от совместимости огородных посадок с определёнными видов опилок, которые являются результатом разделки деревьев:
- хвойных;
- лиственных.
Именно наличие в первых смол и настораживает огородников, воздерживающихся от их применения. Они забывают, что содержащиеся в земле «соки» и силы способны переработать что угодно во что угодно, в данном случае – расщепить органику до состояния простых неорганических соединений – солей и углекислого газа, из которого образуется слабая угольная кислота, в которой эти самые соли и растворяются.
Да, тема вреда от опилок на огороде может иметь негативное подтверждение. Но подтверждение это, во-первых, является продолжением заложенной в головы недоверчивых хозяев деструктивной мысли (которая уже есть начальный этап творения), во-вторых, неумелого хозяйствования.
Поэтому прежде чем бездумно сыпать в огород любые пиломатериалы, следует просчитать эффект от применения опилок на огороде различными способами.
Мульчирование
Это самый простой и «ленивый» способ использования, заключающийся либо в подсыпании опилок исключительно в лунки («эконом-вариант»), либо в сплошном (ковровом) мульчировании (с засыпанием всей площади посадок, включая междурядья).
Выигрыш будет многократным:
- грязь не будет тащиться следом за ногами;
- рыхление грунта;
- отсутствие корки на поверхности по прошествии дождя.
Однако для такого «расстилания» годятся лишь опилки достаточно зрелые – перепревшие полностью или же достаточно полежавшие под открытым небом. Знак их годности в дело – оттенок не белый или жёлтый, но либо коричневатый, либо ещё более тёмный и чем темнее, тем лучше, самые качественные – это пролежавшие под дождём и солнышком более 10 лет, свежие будет правильнее отправить в компост.
Практически процедура выглядит как расстилание сопревшего материала по участку слоем от 3 до 5 см (особенно она нравится малине и овощам).
Со свежим же поступают так. На солнечном месте, подстелив плёнку, расстилают слой из 3 ведер опилок, посыпанных сверху порошком мочевины (200 г достаточно) и, пролив водой, укрывают плёнкой. При большом объёме материала делают из него несколько слоёв.
По прошествии 2 недель готовым удобрением можно пользоваться, но с одной оговоркой. Применение следует приурочить к первой половине сезона – дожди и черви сделают своё дело и материал включится в состав почвы. Во второй же половине дожди не дадут влаге уходить, что чревато не перепреванием опилок, а их заселением плесневыми грибками.
Стоит принять во внимание, что при использовании опилок сосновых и еловых происходит некоторое закисление почвы, посему предлагается параллельно ощёлочить её добавкой известьсодержащих веществ (произвестковать мелом, доломитовой мукой или веществами близкого к извести состава).
Опилки же дубовые (равно как и берёзовые) являются аллелопатами – подавителями жизненных процессов в других растениях, поэтому применять их следует:
- в гарантированно перепревшем виде;
- в небольших объёмах;
- избирательно (не используя на всей площади, где растёт данная культура).
Древесные опилки разных пород предпочтительней вообще не смешивать либо же стоит сделать это, но пока они зреют в буртах.
Компост из опилок
Материал свежий самостоятельному применению подлежит редко. Если нельзя оставить его «состариваться» прямо в буртах, из него выделывают компост, создавая плоскую кучу-«пирог», где пиломатериал переслоен навозом либо куриным помётом. Для более быстрого созревания кучи применяют добавление всё той же мочевины.
«Уливание» кучи водой не рекомендовано (во избежание потери полезных веществ), но периодическое сдабривание навозной жижей, кухонными ополосками процессу пойдёт на пользу, как и добавление в состав огородной почвы, богатой червями, из расчёта 2-3 ведра/м³ опилок.
Заготовленным весной материалом можно будет начать пользоваться лишь в следующем сезоне при условии, что смесь сгниёт, став кладезем компонентов питания для растений, а не источником почвенной заразы.
Опилки как разрыхлитель для почвы
Из перепревших опилок сделать можно всё что угодно, а вот область применения свежих ограничена. Но если время «поджимает», а сырьё куда-то девать всё же надо, можно внести их в качестве разрыхлителя в грунт просто перекопав последний.
Модификациями метода служат перекопка:
- для выращивания тепличных овощей – вкупе с коровяком в равных соотношениях, чуть разведя водой;
- для грядок под открытым небом — это позволяет сделать глинистые грунты более лёгкими, а любые почвы вообще – более насыщенными влагой.
Овощи с длинным вегетационным периодом с благодарностью воспримут добавление материала в грунт междурядий. Приятным открытием станет и факт, что на даче земля, «разбавленная» пиломатериалом, оттаивает скорее.
Метод выращивания рассады огурцов в опилках отличается тем, что в субстрате прорастание происходит в условиях, близких к комфортным, ибо он обеспечивает:
- влажность умеренную и постоянную;
- должную воздухопроницаемость;
- гарантию от прорастания сорняков;
- удобрительную активность.
Посадка рассады огурцов в опилки (этот же способ годится и для другой рассады, в том числе и помидор) на видео:
Способ с успехом заменяет (и даже превосходит по результатам) проращивание в торфяных горшочках и годится для проращивания и других культур, в частности:
- дынь;
- кабачков;
- арбузов;
- сорго;
- кукурузы.
О выращивании же в опилках картофеля можно сложить отдельную поэму.
Укрывной материал
На правах материала, используемого для укрытий, отходы лесопильного производства также зарекомендовали себя прекрасно.
Самым простым защитным приспособлением являются пакеты, наполненные опилками. Ими (обкладыванием на зиму) утепляются корни:
Можно, пригнув лозы, полностью засыпать кусты опилками, используя наружные жёсткие каркасы (ящики). Чтобы смерзание материала не повредило кусту, каркас можно сделать двойным, засыпав опилки между наружной и внутренней стенками.
А такая культура, как чеснок, засыпанный хвойными опилками даже замёрзшими, с возникновением ледяной корки, вообще, зимует прекрасно, невзирая на любые морозы.
Стоит сообщить, что осеннее засыпания следует производить уже по замерзанию почвы – так меньше риск заведения в средстве защиты мышей.
Ваш комментарий